Ремонт ванной комнаты своими руками. Укладка кафеля.

10.05.2019 / /
0
/

Вы заходите в ванную комнату и понимаете, что так больше нельзя! Надо принимать, срочные меры по приведению данного места в порядок! Руки у вас растут оттуда, откуда надо, но вот беда, кафель-то вы ни разу не клали!? Показал бы кто как это делается, подсказал бы, какой инструмент нужен. Вам повезло! Устраивайтесь поудобнее. Этот «пробел» мы сейчас будем заполнять.

Самый необходимый инструмент для укладки кафеля это: - шпатель зубчатый (гребенка), шириной 15 см и с высотой зуба 8 мм - шпатель простой 5-10см шириной - плиткорез (хотя бы чтоб влезала плитка до 40 см). Если захотите класть кафель больших размеров, то и плиткорез надо брать соответствено для большей плитки. - кусок доски или «палка» для замеса раствора -:), но можно воспользоваться и венчиком (для размешивания плиточного клея) - кисть макловица (для грунтовки стен и пола) - кисть «поменьше» (для грунтовки в труднодоступных местах) - уровень строительный 1,5 м и 20-30 см - отвес. Можно обойтись и без него, но если хотите почувствовать себя профессионалом, то можете купить его, провесить стены и «поохать» по поводу кривых наклонных стен -:)) А они у нас, все наклонные! -:( И так, если вам в голову вдруг не пришла мысль о штукатурке стен по маякам, то продолжим.

Подготовка стен

Особенно серьезно надо отнестись к подготовке поверхности, на которую впоследствии будет уложен кафель. Если этим пренебречь, то…, ладно, не будем о грустном, а поговорим о подготовке. В домах сталинской постройки, а также в кирпичных хрущевках, подход к подготовке нужен совсем другой, так как в этих случаях стены надо выводить гипроком или штукатурить по маякам, и лишь потом думать об облицовке кафелем! А это уже совсем другой разговор и тема для отдельной статьи.

Выравниваем и удаляем

Предположим, что у вас на стенах в стандартной панельной 9-этажке или 5-этажке , старая краска, местами «облупилась» и отваливается, а кое-где еще крепко держится. Краску надо однозначно снимать, здесь пригодится и топорик и различные шкрябалки. Удаляем краску до бетонной плиты.

Там, где ручным инструментом покрытие снимается с трудом, используем перфоратор в режиме долбления и зубило шириной 40 мм. После этого снимаем «шелуху» обычным шпателем (лучше предварительно заточенным). Надеюсь, вы выкрутили все саморезы =) Также снимаются кронштейны от старой раковины (срезать болгаркой головки дюбель-гвоздей и вырвать, например гвоздодером), если таковые имеются. Срезаются все дюбель-гвозди. Это и крепление хомута на чугунные трубы слива и держатель патрона лампы над входной дверью. Если полотенцесушитель (змеевик) остается старый, то надо срезать приваренные к нему скобы. Обычно это три крепления, если змеевик 1,5 дюймовый. После облицовке его лучше крепить на два никелированных полуторадюймовых держателя. Они состоят из двух половинок и легко крепятся.

Грунтуем стены

Следующий этап подготовки – грунтовка стен. Рекомендую использовать концентрированную грунтовку «Текс Профи 1:7» (светло-голубая густая жидкость) предварительно разбавив ее водой в соотношении 1:1, т.е. одна часть воды и одна часть концентрата. Перед нанесением грунта еще раз проверьте, вся ли поверхность достаточно выровнена. Плавная «вогнутость» или «выгнутость» стен по всей плоскости (1-1,5 см на 1,5 м) можно считать допустимой, если вы отказались от штукатурки по маякам. Резкие перепады плоскости (например, на стыках стеновых панелей) обязательно надо выравнивать штукатуркой или срубать, также как и ямы и бугры.

Перед тем как грунтовать стены, веником или шваброй смахиваем с них «пыльцу» и идем «курить», пока пыль снова не осядет на стены.-:) Далее берем кисть макловицу, грунтуем, и опять идем «курить».-:) Ждем когда высохнет грунтовка.

Внимание! Не забывайте о технике безопасности! Особенно на стадии подготовительных работ! Используйте респираторы, защитные маски, очки, перчатки и т.д.. Беруши, наушники, рекомендую только музыкантам :-)

Разберемся с плинтусами

Поговорим немного о плинтусах. Плинтус – это планка, закрывающая щель между стеной и полом. Как правило, в пенельных домах он железобетонный (с арматурой внутри). В идеале, настенный кафель должен строго вертикально упираться в напольный, обычно с подрезкой первого ряда. В подпотолочном верхнем ряду, по возможности, должны быть целые, не подрезанные плитки. Расчет надо производить именно так – подрезка только снизу. Если имеются бордюры, и задана высота их расположения, то кафель приходиться подрезать и сверху. Итак, если вы решили срубить плинтуса (очень тяжелая, шумная и пыльная работа), срубайте. Чуть позже я расскажу, как это проще сделать. После срубания плинтусов поверхность под ними выравнивается гипсовой штукатуркой. Можно оставить плинтуса и потом их обложить полосками настенного кафеля, что тоже не простая работа и требует определенного навыка. В крайнем случае, плинтуса можно покрасть под цвет кафеля (предварительно отреставрировав штукатуркой или плиточным клеем).

Варианты укладки

Давайте рассмотрим укладку стандартного кафеля размером 20х30 см под «гребенку» по наклонным стенам методом шов в шов (вертикальные и горизонтальные швы совпадают). Это обычная кладка кафельной плитки, которую мы видим в наших стандартных санузлах. Сейчас практически никто не укладывает плитку на стены «в разбежку» (кирпичиком), но можно встретить укладку кафеля по диагонали (чаще по диагонали выкладывают полы). Наиболее часто встречающийся вариант укладки кафеля – это темный низ, ряд бордюров и светлый верх. Главное, чтобы бордюры были выше линии верхней точки стиральной машины и чаши умывальника. В идеале низ бордюра должен проходить по верху чаши с зазором толщины шва, т.е. 2,5 мм. Это примерно 85 см от чистового пола (покрытого плиткой). Способов укладки кафельной плитки достаточно много, точнее, вариантов исполнения данной работы (но основа одна и та же). У всех мастеров свой «почерк», свои тонкости, нюансы, хитрости и привычки. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

В следующей статье мы рассмотрим один из моих личных вариантов.

Комментарии
Пока нет ни одного комментария...